葡萄长在藤上还是树上 在北意，颗长在藤上的葡萄
意大利生活的方式有多种，但有一点是相同的：没有葡萄酒，就不是意大利。
是划着刚朵拉，聆听着罗密欧与朱丽叶的心跳，夜晚戴着艳丽的威尼斯面具，沉浸在瓦尔波利切拉和巴尔多利红葡萄酒芳香中？还是回味着刚从某个葡萄酒拍卖会后得到的美酒，信步在雄奇的罗马广场，欣赏着巴洛克的建筑、神圣的教堂，以及似乎触手可及的老古董？是在托斯卡纳的艳阳下，曲折蜿蜒的石子巷间、写满艺术的墙缝里，闻着这片被誉为“酒神泼洒过”的土地是如何飘散着芬芳，然后伸手取一杯奇安地（Chianti），和这片土地一同微醺？还是在美丽的西西里，穿越大街小巷，追寻贝鲁奇的芳踪，遍寻不着之际，跨进一间街边的酒吧，品一口苦艾，望一眼墙上仿制的《喝苦艾酒的人》？ 想象意大利生活的方式有多种，但有一点是相同的：没有葡萄酒，就不是意大利。
据说古代的罗马士兵们去战场时，和武器一块儿带着葡萄苗，领土扩大到哪儿，就在哪儿种下葡萄。
所以，我绕开了浪漫、拥挤的威尼斯，绕开了古典、沉重的罗马，绕开了艺术、纷繁的佛罗伦萨，选择了葡萄的收获季，追寻着葡萄酒的香气，真实地过一回惬意的意大利人生活，摘一颗长在藤上的成熟果实。
伦巴第之旅 绕过阿尔卑斯山脉，找到了坐落在意大利和瑞士交界的伦巴第区。
这里有着大量豪华的湖畔别墅，花园中亦载满了奇珍异草；街道上有着许多奢华的宫殿以及金碧辉煌的大教堂；在波河河谷的最北端可以看到意大利最迷人的金色；这里碧波荡漾的湖水和葱茏的树林环绕着宁静的小城；从依山而建的民居后面望去可以看到白雪皑皑的阿尔卑斯山……但是这里的葡萄酒却是如此的年轻，只有短短的50年，一如新生儿般稚嫩、青涩，回归到葡萄酒的最初，却也别有一番风味。
我就是从这里开始了我的意大利酒乡之旅。
在伦巴第区 Salice Terme 小镇的第一个清晨，推开窗的第一个感觉就是“清澈”，清澈碧蓝的池水，清澈干净的巷口。
站着喝完了那一口不加奶的浓缩咖啡，出门前遇上经常周游世界的旅馆老板，寒暄了几句天气，就一转身钻进了在当地酒庄工作的Nicolitta 的车，直奔小镇的“皇后之地”拉弗拉奇酒庄（Le Fracce）。
迂回间，可以清晰地看到对面向阳的山坡上排排整齐的葡萄酒园，种植的品种大多是意大利特有的巴贝拉（Barbera）和拉雅（Uva Rara）。
习惯于城市生活的我们，每当落叶满地，衣物变厚时，才知道秋天来了。
但在葡萄地里，看到成串的硕果，缀缀欲落时，似乎体味到了些秋天与收获的真意。
Nicolitta 从后车厢里拿出两双农靴，建议我到地里走走。
换上及膝的靴子，挽起袖口，踏在稍显泥泞的葡萄园里，走过株株几乎和人一般高的葡萄架，沉甸甸的葡萄近在咫尺。
拖拉机的轰隆声不知从何处传来。
“快，上了山坡就能找到拖拉机了。
”Nicolitta 喊了声，我们就奋力地向陡坡上爬。
走过了平地，爬上坡，两人已经是气喘吁吁。
等追上了拖拉机，正看到了四五个在忙碌采摘葡萄的工人，红色的大桶里满是饱满的硕果。
跟着他们，我们一人一把钳子和一个大桶，也开始采摘起葡萄来。
忙里偷闲摘了颗拉雅葡萄放进嘴里，滋味多汁、甜蜜，而且并没有普通葡萄常有的涩味。
葡萄园里绕了一圈，发现每排葡萄架前，都种植上了一株玫瑰，有红、有黄。
原本还以为是意大利人天生浪漫作祟，但 Elisabetta 却告诉我，这种玫瑰是用来诊断“疾病”的，往往葡萄株刚刚感染病菌，就可以自玫瑰的花朵上显现出来。
巴洛克遗风的拉弗拉奇私人酒庄内，酒庄酿酒师 Babera 为我们打开了各具风味的美酒，从口味相对清淡，富含新鲜苹果香气的雷司令起泡酒到有些桃子味道的黑比诺起泡酒，几乎将酒庄酒窖里的酒都翻了个遍。
其中，让我印象最深的就是2000年的Oltrepo Pavese Rosso Bohemi。
这是一款起泡酒，由20%的黑比诺、以及两款当地特有的葡萄品种――55%的巴贝拉和25%科洛迪纳，一同调和而成的。
这款年产量被限制在5000瓶的葡萄酒酒体有力而柔软，经过小型法国橡木桶18个月的陈酿之后，其香气更加浓郁，口感醇厚，被软化的单宁入口更加顺滑。
如果还有兴致，可以去镇中心的Caveau D’oltrepo 看看。
这座18世纪建造的罗马式风格建筑物曾经是古罗马行政长官的行馆，现在它的地底仍保持了古罗马时期用于天然冰镇的地窖，珍藏着全镇历年评比的冠军葡萄酒。