[古人的下衣] 古人衣带
在中国古代社会，人们将上衣统称作“衣”，下衣则统称为“裳”。
“衣裳”一词，实际是上衣和下衣的合称，即指今天的衣裤。
“绿兮衣兮，绿衣黄裳。
”(《诗经・邶风・绿衣》)古人虽以“裳”作为下衣的代称，但下衣还有具体的名称，其中主要有裳、绔、裨等。
裳，古时又写作“常”。
常，即裙。
“常，下�(裙)也。
”(《说文解字》)西汉学者刘熙的解释更加具体。
“裙，下群也。
连接裾幅也。
”(《释名・释衣服》)裙是长至脚踝。
“裾，倨也。
倨倨然直。
亦言在後常兄踞也”(图1)。
先秦时期，男女的服装式样差别不大，裙也是男女通用的服装，男子也穿裙(图2)。
东汉经学家刘玄对“裳”的样式，有简要的介绍。
“凡裳，前三幅后四幅也。
”(《说文解字》刘玄注)即古人缝制的裙，前面需用3幅宽的丝帛，后面用4幅宽的丝帛，一共为7幅宽的丝帛，约合今天的3米多。
裙在先秦时期，还不是单独成衣的服装，而是与衣相连的。
“古之前制，衣裳相连。
”到西周时，衣、裳开始分离，且逐渐作为女性的专用服装。
“至周文王，令女人服裙，裙上加翟(野鸡的羽毛)，衣皆以绢为之。
”此后，裙的样式、花色和功能不断增多。
“始皇元年，宫人令服五色花罗裙，至今礼席有短裙焉。
衬裙，隋大业中，炀帝制五色夹缬花罗裙，以赐宫人及百僚母妻。
又制单丝罗，以为花笼裙，常侍宴供奉宫人所服。
后又于裙上剪丝风缀于缝上，取象古之榆翟。
至开元中犹有制焉。
”(马缟《古今中华注》)即从秦代以后，在裙装中又增添了短裙、衬裙等(图3)。
据《西京杂记・赵飞燕外传》记载，西汉成帝时，有宫女赵飞燕极善舞蹈。
一天，赵飞燕身着紫云英色裙，陪汉成帝同游太液池。
鼓乐声起，她翩翩起舞，舞姿婀娜妩媚。
突然大风骤起，体轻如燕的赵飞燕竟被狂风吹起。
宫女们见状，连忙抓住她的裙子，将她救下。
裙子也因拽扯而出现许多褶皱，不料有褶皱的裙子较之原来的平挺状更加好看。
从此，褶裙边风行于宫中，后又流传到民间。
入唐以后，妇女更盛行穿裙。
从此裙与用于固定发髻的钗，就成为女子专用的服饰，“裙钗”一词也就成为女子的代名词。
裙在后代虽然作为女子的专用服装，但在古代社会生活中，男子着裙依然存在。
如清朝官员就将裙作为参加朝礼的专用服装。
“朝裙，礼服也，着于外褂之内，开衩袍之外，朝贺、祭祀用之。
”(徐珂《清裨类钞》) 古人的下装除裙外，还有绔。
绔是裤的异体字，也称胫衣，即为下身穿着在外的服装。
“绔，盖古之裳也。
周武王以布为之，名日褶。
敬王以缯为之，名日祷，但不缝口而已，庶人衣服也。
”(《中华古今注》卷中)(图4)不过，古人的绔最初仅有两条裤腿，即相当于后代的套裤。
“绔，跨也。
雨足各以一跨骑也。
”(刘熙《释名・释衣服》)(图5)古人因家境不同，绔所使用的材料不同。
有钱人家常用一种十分精细的生绢缝制绔。
这种生绢，成为“纨”。
后人遂以“纨绔”一词，专指家境富贵而不务正业者，如“纨绔子弟”。
裨，也是绔的一种(图6)。
“裨，三代不见所述。
文王所制裨，长至膝，谓之弊衣，贱人不可服，日良衣，盖良人之服也。
至魏文帝赐宫人绯交裆，即今之裨也。
”(《中华古今注》卷中)它与今天的裤比较相似，但十分宽大。
穿着时，需要缅裆(图7)。
这也是中国古代延续时间较长的一种下衣。
《史记・司马相如传》记，司马相如与卓文君成婚后，丈人卓王孙嫌其贫穷，不同意这门婚事，不给女儿任何钱财。
无奈之下，司马相如便卖掉自己的财产，与卓文君在临邛(今属四川)买了一间酒铺，自己制酒出售。
卓文君负责照看炉火，司马相如则穿着犊鼻�，如同伙计一样，在大街上洗刷器皿，以此羞辱丈人。
卓王孙闻讯，感到太丢面子而闭门谢客。
后经他人以司马相如颇具才能，卓文君可以与之相依劝说，卓王孙无奈，只好认可女儿的婚事。
称此者，言其无耻也。
”《史记・司马相如传・集解》即用古制三尺的布，缝制这种裨，显然是比较短小的(图8)。
实际是后人称之的短裤或裤衩，属于内裤。
北朝时期，有一位叫刘昼的读书人。
他自幼家境贫寒，但十分好学，经常不知疲倦地伏案学习。
即使是酷暑难耐的夏天，他便穿一件犊鼻裨，仍在室内认真读书。
虽然古人的下衣比较简单，但它不仅方便了人们的社会生活，也美化了人们的生活，更丰富了中国古代的文化。
责任编辑 常汝先。