胡社光:时装设计就要“不走寻常路”
因为做艺术杂志的关系，我们每次的采访地点若不是约在艺术家工作室或校园里，就会约在咖啡馆或茶舍那种文艺小清新的地方。
所以当得知此次采访定在MY ST酒吧时，着实惊讶了一下―― 要知道，它可是魔都最为知名的夜店之一，每晚都聚集了潮男潮女们，在时尚人士中的火爆程度不言而喻。
下载论文网 /3/view—12940169.htm 在这样一个另类炫酷的地方进行采访，会是一个怎样特殊的体验，免不了引起了我们一行人的好奇。
2017年4月9日，我们在MY ST见到了此次采访的主角――高级定制设计师胡社光。
跨界合作，服装只是一个形式 刚进入人间四月天，上海时尚圈就躁动了起来。
当时装周正在新天地太平湖公园内紧锣密鼓地上演时，胡社光带着他独树一帜的设计风格走进了MYST，与著名厨具品牌“华帝”共同合作，在这里举办了一场与众不同另有味道的时装秀。
在酒吧的后台，我们看到了胡社光正穿梭于“高耸入云”的模特们之间，为她们调整服饰，强调走秀时的重点，末了还不忘鼓励一下：“大家振奋一点，加油呀！”随后他风风火火地来到我们面前，在一间灯光氤氲的休息室内开始了此次的访谈。
这场秀以“食尚盛典”为主题，是胡社光在上海做的第一场秀，也是他首次选择将时尚元素与食品相融合。
而之所以会选择这种跨界合作的方式，胡社光表示：“现在大家都开始关注国内的食品安全问题，我希望通过华帝品牌向大家传递一个绿色环保的理念。
”在秀场中，他大胆选择了“生活”“食材”“味道”等关键词作为设计的切入点，灵感也来源于生活中最常见的食材及其形态、色彩。
在服装方面，胡社光将北京时装周上的“像芭比娃娃一样生活”旗袍系列搬到了上海，他用非传统的面料设计来突破传统的旗袍，在剪裁上结合西方的技术，搭配一些欧美的帽饰、蕾丝手套、12厘米的高跟鞋等，让时尚与传统的碰撞，打造出时尚的中式芭比形象。
而在特别为此秀场打造的“食尚盛典”系列中，最吸引人眼球的莫过于模特们纷纷戴着不同的蔬菜水果的头套、模型，就像蔬菜水果活起来了。
“其实蔬菜水果本身也是有生命的，所以在T台上，我要把它们全部变成人形，一起同人类打造一个大party，一个关于美食、关于时尚的大party。
”胡社光这样解释道。
整个秀场宛如“爱丽丝之瓜果梦幻仙境”一般，配合世界顶级的声电氛围，令人能很好地沉浸其中。
而这也是胡社光选择MYST作为走秀地?c的原因之一。
“很多人觉得MYST是个夜店，可以玩可以嗨，但我觉得它更像是一个行为艺术的俱乐部，它的灯光音效设备都很好，在这里我希望可以打造出一个有内容有情怀的秀。
” 在胡社光看来，服装只是一种表现形式，他的每一场秀都希望能够通过时尚平台来推广某一种理念。
“所以服装在整场秀中所占得比例可大可小，它还需要很多其他元素来衬托。
”他说道：“比如此次就是有关于嗅觉的，主办方特别邀请了知名米其林星级主厨梁子庚，在走秀的同时现场烹饪，不仅实现了全方位的感官体验，也更好地传递了时装秀的主题。
” 时尚需要引领给中国设计师更多的平台 贴在胡社光身上的标签有很多，但初次听到时也许并不会让人感到愉悦，之前有媒体评论道“人们对他又爱又恨，两极分化之严重超过任何一个设计师”。
因为有些人说他的时装秀荒谬至极，是来砸场子的，对于这些批评的建议，胡社光坦言刚开始的时候很难受。
“但后来心态调整好了，我就还挺感谢他们的，因为有了这些批评的声音我才会火呀。
”他调侃地说道。
2015年， 第68届戛纳电影节上，女星张馨予身着一条大红大绿的棉袄礼服裙子亮相红毯，一时拨动了人们兴奋的神经。
这种在传统印象中，带点“土气”的东北元素出现在以浪漫著称的南法小城，的确让人觉得有些许“违和感”。
“东北大棉袄它本身就是一种很时尚的元素，在我眼里，它代表着一种艺术，一种传统文化，不单单体现在面料本身，它还是具有故事性与历史性的。
”他坦言，大多数人只觉得东北大棉袄太土了，但却没有看到它所表达的内容。
“我觉得那是一种释放，对于我自己来说，这件礼服从裁剪、设计到各方面，我都是很满意的。
” 而对于自己的设计一直都不被人所理解这件事，胡社光表现得不以为意，也许当别人还把服装仅仅当成是装饰的时候，他对服装的认知早已超越了其本身的功效，而到达了更高的层面上。
“我觉得时尚是需要去创新和引领的，尤其在中国的时装界，做任何事都要是第一人，重复别人做过的事，那样多没意思啊。
”胡社光说道：“我现在做的事可能很多人无法理解，但没关系，也许十年后人人都会觉得这是一件再正常不过的衣服了。
” 刚刚参加完“2017秋冬纽约时装周”的胡社光称，现在国际时装界越来越看重中国设计师的作品，但在国内人们却鲜少知道本土的优秀设计师，而偏偏热衷于关注国外的设计作品。
对于这种现象，胡社光表示：“我觉得这其中还是和民族自信有很大的关系，国人看不起自己的设计。
换个角度想，如果当初是外国设计师用东北大棉袄的面料来制作礼服的话，大家也许会眼前一亮，觉得外国人把中国元素运用得那么好，但换成本土设计师来做，人们就觉得土，觉得丢人。
” 胡社光说他很不理解大众的这种想法：“我们到底在怕什么，我在国外那么多年，一直都以自己是中国人为傲。
如果连我们自己都不给国内的设计师推广的平台的话，那么该如何去期望世界看到中国的原创作品呢？” 闯荡欧洲 开辟自己的设计之路 出生于内蒙古呼和浩特的胡社光，在16岁那年就只身闯荡欧洲。
“我小时候是学油画的，原本打算过继续进修，但刚到荷兰时不会语言，也没有钱，发现根本就没有人理你。
”这让小小年纪的他体会到了现实生活的残酷，于是胡社光开始一边疯狂地打工，一边“曲线救国”，在阿姆斯特丹大学学设计。
渐渐地就爱上了这一行，他发现国内和国外大学的教学思维很不同，国内讲究服装的实用性，而国外更强调概念性，突出设计者的灵感与想法。
大二那年，胡社光创立了自己的品牌“Sheguang Hu”，并通过频繁的时装秀来扩大品牌的知名度。
网络上有一组数据记录了他那段时间的疯狂：在一年中做时装秀45场，一个礼拜设计制作4套婚纱，1 0分钟内就能画出草图，在30分钟内打造出让观众极度兴奋的时装…… 看上去这的确是很值得令人骄傲的纪录，但当回头再看时，胡社光坦言那时候的自己压力很大。
随着业务越来越多，他着手组建了自己的制作团队和模特团队来提高工作效率，并凭借着过人的设计天赋和管理能力逐渐在荷兰时尚圈闯出了一片自己的天地，获得了媒体的关注和社会的青睐。
好在上天总是会眷顾有梦想又勤奋的人。
在一次艺术电影首映礼中，胡社光的两套中式礼服受到了荷兰女王的关注，被保镖包围着的女王主动与他握手，并向他要了一张名片。
回去后，胡社光接到女王秘书的电话，问是否可以给女王做两套衣服――这让胡社光兴奋不已。
但由于女王对礼服的要求非常高，垫肩怎么处理、发型怎么配合、哪里可以露哪里不能露等都有严格的要求。
胡社光仔细地记录下这些，并细心遵守，再调查女王的喜好，最后用中式丝绸做出了一系列服饰，深得女王的赏识。
于是在长达十余年的时间内，他成为了荷兰王室的御用服装设计师――这一头衔令他声名鹊起，并荣获了荷兰国家级设计大奖。
随后，他开始频繁参与到更高端的活动中，如与荷兰歌舞剧院合作，参与世界小姐大赛的形象设计和婚纱高级定制等业务。
在胡社光的努力下，“Sheguang Hu”成为了欧洲成熟的高级服装定制品牌，以奢华、典雅、高贵的服装语言著称于世。
在设计时，胡社光既关注于西方在设计结构方面的重视，也将东方对面料、对工艺的执着加以继承与发扬，打造出融合有东西方文化精髓的高档定制服装，凭借独具特色的设计和精雕细琢的纯手工作业，赢得了欧洲上流社会的一致认可和拥护。
求新求变 巅峰时毅然回国发展 但当事业、地位、生活正朝着越来越好的方向发展时，胡社光却在2013年做出了一个让身边很多人都不解的决定：回国。
“我当时有些迷茫，觉得生活中没有新鲜的事发生，我不希望现在就已经过着养老般的生活。
”在胡社光看来，设计师始终需要新的刺激来激发出自己的创作灵感。
但回国发展却并没有想象中那么容易，没有基础，没有人脉，国外的所有认可都没有办法在这里实现，一切都要重新开始。
胡社光说那种感觉好像突然回到了刚到荷兰的时候，压抑痛苦失望，每天都会遇到很多糟心的事：约好的人不来，答应的事不做，被人利用被骗钱。
“我当时心里很难受，不知道该如何才能保护好自己。
” 就是在这样的境况下，他创作了《刺》系列，模特们身着金属“外衣”登场，强烈的金属感和无处不在的“刺”使得服装整体都让人望而生畏，此外他们还戴着面具，让人觉得始终都处在一种自我保护的状态中。
“我希望可以表现一种自由、隔离、保护的感觉。
同时提醒当下的人们不要被麻木的生活所吞噬，而应该在强烈的刺痛中被激活，重新追寻逝去的梦想。
”胡社光这样解释道。
他的每一场秀都有很明确的主题，在那些夸??炫酷的造型背后，隐藏着深刻的含义。
2016年，他在中国国际时装周发布了最新系列“?帧保?传统的中国元素，通场的红色让本场秀具有强大的视觉冲击力。
据悉，他的设计灵感来源于现代婚姻的幸福程度，并用一种反讽的手段对婚姻提出了疑问：究竟是为了金钱权力等外界条件，还是为了幸福本身。
胡社光称，很多人在现场看完秀后都能感同身受。
“中国实在是太刺激了，每天都有不同的挑战在等着我。
”胡社光在采访中告诉我们，“我们国家有那么深厚的历史和文化底蕴，我觉得自己还有很多要学。
”经过几年的努力，胡社光在国内逐渐有了知名度，人们也开始关注他的作品，当然这其中不满的意见还是占一定比例，甚至有人说他做的衣服不是为了穿的。
“我是这样想的，如果人们想买衣服的话大可以去成衣店呀，但在秀场上我还是希望服装可以是有血有肉的。
”胡社光这样说道：“我想做的并不是简单的一场秀，而是行为艺术，透过它们来反映出社会的一些现象。